Вопрос по подшипникам в редукторах СЛА

Добрый день!

Сейчас я изготавливаю клименной редуктор для Бурана с передаточным отношением 2,1. Искал чертежи, но во всех не указана размерность подшипника, используемого в ведомом шкиве(который напрессован на ось). Можно ли использовать роликовый подшипник от автомобильных ступиц? Если у кого есть информация с точными размерами плиз, вышлите. Диаметр моего шкива 196 мм, изготовлен из Д16. Спасибо

danilpimenov сказал(а):

Можно ли использовать роликовый подшипник от автомобильных ступиц?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да наверное нужно, только не роликовый, а сдвоенный шариковый от переднеприводных

danilpimenov сказал(а):

Можно ли использовать роликовый подшипник от автомобильных ступиц

Нажмите, чтобы раскрыть...

Т.к. Обороты ведомого шкива не превысят 3500 об/мин, то  попробуй использовать подшипник по номенклатуре SKF 3207A-2RS (радиально-упорный шариковый двухрядный с металлопластиковыми защитными уплотнениями; размеры d-35,D-72,B-27 на вал диаметром 35 мм). Он будет поуже автомобильного жигулевского (например ГОСТ 6- 256907 d-34, D-64, B-37). Купить его не проблема. Если будут вопросы пиши в личку.

Радиально-упорные ставить нет необходимости (они требуют регулировки осевого зазора, а это лишний гимор). Обычные шариковые радиальные вполне нормально воспринимают и тягу, и радиальные нагрузки. Такие СУ с Бурашкой делал во времена угара перестройки и разгула кооперации, размер подшипников навскику не помню, пороюсь в архивах. Для ремёнки подшипники лучше закрытые, им сальники не нужны. Ось шкива (эксцентрик) стоит сделать без лишних концентраторов, иначе наберёт циклов, обломится и улетит вместе со шкивом и ВВ в вонючую даль, таких случаев было - море!

Andrey_K сказал(а):

Радиально-упорные ставить нет необходимости (они требуют регулировки осевого зазора, а это лишний гимор).

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну те что указали:

red_black_white сказал(а):

SKF 3207A-2RS

Нажмите, чтобы раскрыть...

пробегают 100т.км. на авто, наверное несложно посчитать ресурс, и за это время не разу не требуют регулировки зазора

Спасибо большое! Если еще есть и чертежи с размером посадкок подшипника на вал-эксцентрик, заранее спасибо!

Те подшипники, которые автомобильные имеют составную внутреннюю обойму. Они, конечно, не регулируются, но чтобы обойма под нагрузкой не расходилась ее стягивают некислым осевым усилием, что надо учитывать при расчете вала. Момент затяжки спупиц 26-42 кгс*м.

Поднял анналы.
Чертежи ремёнки конструкции А. Русака приведены в МК №3 за 1988 г. (статья В.П.Кондратьева "В небе Тушина - СЛА"). Там почему-то применён радиально-упорный 36206 в паре с радиальным 60205 (с одной защитной шайбой). Такую установку подшипников, идущую вразрез со всеми книжками по деталям машин (радиально-упорные применяют парно с регулировкой осевого зазора) посчитал необоснованной, и, когда делал подобную, поставил радиальные №205 и 206 (206 - на восприятие тяги).
Делать ось-эксцентрик по тем чертежам не советую ни в коем случае! Там в месте перехода с малого диаметра на большой - сильнейший концентратор, по нему-то они и летели! (Конструкция была пионерской в значительной степени, тогда ещё не знали, как делать правильно). Ось лучше делать телом вращения с минимальными буртиками и переходом диаметров, и максимальными галтелями.  Её запрессовать в дюралевую эксцентриковую втулку. Как на картинке, примерно, только предусмотреть осевую фиксацию оси и чем эту втулку поворачивать.
Посадка подшипников на ось рекомендуется по k6, в корпус (точнее: шкив) лучше сделать натяг порядка 0,01 мм, монтаж - с подогревом.
Удачи!

Тока не надо чо греть и допуски на валы тоже не надо рекомендовать.... Открываем любой справочник по подшипникам...

И прежде чем шото рекомендовать самому прочиать нада!
k6/H7 - это если вал вращается
h6/K7 - если врщается корпус!

И не вздумайте токарю говорит цифры типа

лучше сделать натяг порядка 0,01 мм

Нажмите, чтобы раскрыть...

. Лучше скажите как по справочнику...
Удачи!

Я прошу прощенья за качество этюда. (Только лишь два курса художественной академии). Тут меня посетила крамольная мысль по компоновке поликлинового или другого ремённого редуктора в положении «Всё вверх». Понимаю, что от Параависа редуктор симпатичнее. Но там есть свои заморочки с плитой и с трудностью примыкания  ведомого шкива к движку, и необходимостью что-то делать с картером. Предлагаю вариант: красный-это короб корпуса редуктора из листового материала. Сверху короба стоит ведомый вал –эксцентрик на опорах. С левой стороны ведомого вала ведомый шкив, справа втулка для винта.
Основная цель: при положении «всё вверху» не заливает свечи, у дв-ля не надо делать ни каких спец. доработок на картере, при этом ремни прилегают к картеру очень близко, что разгружает подшипники к\вала. Единственный минус это ведомый вал чуть удлиняет дв-ль.

Не стоит извиняться - это бизнес, Борода!

Свечи действительно меньше заливать будет. А в твоей конструкции будет немного больше веса, чем в классическом клиновом редукторе. Вес можно снизить, если сделать привод цепью. Теперь остался один шаг до обычного шестеренчатого редуктора+уголок для жесткости к мотораме.

SashaWhite сказал(а):

И прежде чем шото рекомендовать самому прочиать нада!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Маленький ликбез по посадкам подшипников.
Поля допусков посадочных поверхностей подшипников по ГОСТ 3325-85 обозначаются буквами L (для внутреннего кольца) и l (для наружного) с добавлением класса точности подшипника.
Для высоконагруженных узлов стоит выбирать посадки подшипников с натягом (независимо от того, что вращается) как внутреннего, так и внешнего колец, для предотвращения разбивания поверхностей. Поэтому назначение посадки внутреннего кольца подшипника (нормального класса точности) L0/k6 не будет ошибкой (личное мнение), хотя в справочниках для местного нагружения внутреннего кольца (вал не вращается) рекомендуется L0/g6 … L0/h6. Стоит помнить, что диаметры как внешнего, так и внутреннего колец подшипника имеют допуск в «минус».
Посадка наружного кольца в корпус (шкив) в этом же случае рекомендуется K7/l0 … M7/l0. Но тогда при неблагоприятном сочетании отклонений возможен зазор. Поэтому самое лучшее (из личного опыта) – принести токарю (расточнику) подшипник для настройки мерительного инструмента и попросить сделать по нему натяг 0,01 … 0,015.
Монтаж подшипников во избежание повреждения посадочных поверхностей деталей рекомендуется с подогревом. Подшипники перед посадкой на ось греются в масле до примерно 150°, корпус (шкив) – на электроплитке или газовой горелкой до примерно 100°. В случае, если подшипники вначале устанавливаются в шкив, а ось – калёная, монтаж шкива на ось возможен в холодную со смазкой жидким маслом.
Удачи!

я использовал подшипник от всем извесной ВАЗ-2108-09 . От передней ступицы. Стоимость такого примерно 500 -900р. Я взял посадочное место подшипника и отдал токарю на промер. После мне выточили ровно под запресовку! Впрочем в ступице есть кольцо, которое тоже можно использовать при проточке канавки. Иными словами - берём ступицув сборе и можно сделать переходник под винт! Таким образом я переделал редуктор из толкающего в тянущий

по поводу установки я всё делал при комнатной температуре! Так как технология посадки авто подшипников не предусматривает повышенные температуры.
Andrey_K - спасибо за полезную статью.

AVIALYBITEL сказал(а):

я всё делал при комнатной температуре!

Нажмите, чтобы раскрыть...

В принципе ничего смертельного в этом нет. Но для этого требуется пресс с оправкой, давить при запрессовке надо на то кольцо подшипника, которое прессуется (передача усилия через тела качения недопустимо), при перекосе возможны задиры.
Если же шкив (корпус) нагреть (контроль температуры по испарению капель воды), то подшипник ставится в гнездо руками, при остывании садится на посадку, и всё! Вреда деталям от небольшого нагрева - никакого. Преимущества метода неоспоримы!

могу подсказать по типоразмерам подшипников! Занимаюсь их продажей уже 15 лет! И не забудь деталь изготовляется под подшипник! а не как некоторые умельцы сначала делают валы а потом бегают подбирают подшипники!)) Вскрывать подшипник и набивать туда смазки вообще не рекомендую!, т.к. избыток ее будет наверняка, и при нагреве ее начнет выдавливать из под шайб, нарушая герметизацию и при остывании втягивать уже обратно со всем гумном что на нее попало! Удачи!

http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1293362216/12#12