Никакого противоречия нет. Кроме внутреннего сопротивления АКБ есть еще сопротивление проводки и в моём самолётном случае оно очень заметно.
Петруха, нет. У меня четырёхтактный Ситроен Виза. Сознаю, что в этой ветке это оффтоп, поэтому открыл новую ветку. Но если вы упорно продолжаете обсуждать индикатор здесь, то мне приходится здесь же и отвечать
Никакого противоречия нет. Кроме внутреннего сопротивления АКБ есть еще сопротивление проводки и в моём самолётном случае оно очень заметно...
... У меня четырёхтактный Ситроен Виза.
Т.е. сечения твоих проводов легко хватает чтобы крутить стартер, но не хватает чтобы зарядить аккумулятор? Если проводка спроектирована неграмотно, могу предложить весьма простой вариант: Установи генератор от любой старой Тойотки (Генераторы "Денсо" измеряют и поддерживают напряжение не на генераторе, а на самих клеммах АКБ благодаря наличию клеммы S и соответствующего провода), либо сам изготовь на свой штатный генератор простейшую измерительную цепь по принципу как на "Денсо"
К сожалению не знаком с вашим двигателем , но раз он авто-конверсия ,генератор у него с катушкой возбуждения , а не магдино как на двухтактниках . Вам с индикацией зарядки совсем мудрить не нужно - предусмотрена схемой запитки автогенератора !
Для топикстартера . Генераторы типа магдино можно подключать к АКБ без регулятора напряжения , а через диодный мостик . Но ёмкость АКБ должна быть большой , маленькие АКБ будут перезаряжаться и выкипать .
Что бы этого не происходило можно использовать автомобильный реле-регулятор ( именно построенный на реле ) или шоколадку , где вместо обмотки возбуждения нужно поставить реле . Это реле своими контактами будет подключать или отключать АКБ к (от) диодного мостика .Что бы расширить гистерезис параллельно обмотке реле нужно включить конденсатор. Преимущество такой запитки АКБ на двухтактнике - радио бесшумность . Недостаток , как и у любого колхоза , лишние детали и как следствие снижение надёжности . Кстати , у Ротакс-912 . регулятор напряжения построен по такому же принципу (тоже отключает -подключает ) и безшумен в отличии от регуляторов шунтирующего типа на тиристорах у двухтактников .
К сожалению не знаком с вашим двигателем , но раз он авто-конверсия ,генератор у него с катушкой возбуждения , а не магдино как на двухтактниках . Вам с индикацией зарядки совсем мудрить не нужно - предусмотрена схемой запитки автогенератора !
... Кстати , у Ротакс-912 . регулятор напряжения построен по такому же принципу (тоже отключает -подключает ) и безшумен в отличии от регуляторов шунтирующего типа на тиристорах у двухтактников .
Не обязательно . Магдино позволяет без последствий коротить его ( относительно большое внутреннее сопротивление) , а генераторы с внешним возбуждением ( автомобильные ) - нет .Поэтому на магдино можно применять и то и то , в автогенераторах нет ! Шунтирующие проще,дешевле и надёжнее , поэтому их и ставят.
Ещё существует мнение , что магдино не любят работу без нагрузки - могут быть межвитковые пробои . Авиагамма в "Руководстве.." рекомендует закорачивать вывода генератора , если не стоит Регулятор напряжения ( может врать тахометр ) . Пробовал и так и так - без разницы - показания тахометра практически не меняются ( чисто субъективно казалось что оборотов на 50 меняются показания - реально включенный параллельно штатному тахометру цифровой частотомер изменений не видел ! )
Ребята, без обид - ну вы мне ещё расскажите какой у меня генератор ;D Я так думаю что пока-что пора мне эту дискуссию прекращать, потому что непонятки множатся в геометрической прогрессиии и нет никакой возможности на все отвечать. Заранее прошу прощения, что не смог на все комменты ответить.
Не обязательно . Магдино позволяет без последствий коротить его ( относительно большое внутреннее сопротивление) , а генераторы с внешним возбуждением ( автомобильные ) - нет .Поэтому на магдино можно применять и то и то , в автогенераторах нет ! Шунтирующие проще,дешевле и надёжнее , поэтому их и ставят.
Ещё существует мнение , что магдино не любят работу без нагрузки - могут быть межвитковые пробои . Авиагамма в "Руководстве.." рекомендует закорачивать вывода генератора , если не стоит Регулятор напряжения ( может врать тахометр ) . Пробовал и так и так - без разницы - показания тахометра практически не меняются ( чисто субъективно казалось что оборотов на 50 меняются показания - реально включенный параллельно штатному тахометру цифровой частотомер изменений не видел ! )
Я же говорю - обсуждали уже это и достаточно досконально примерно месяц или пару назад в теме у Квадратова Помойму бесконтактные системы зажигания тема называется. Если хочешь - можно в той теме подискутировать.
Ребята, без обид - ну вы мне ещё расскажите какой у меня генератор ;D Я так думаю что пока-что пора мне эту дискуссию прекращать, потому что непонятки множатся в геометрической прогрессиии и нет никакой возможности на все отвечать. Заранее прошу прощения, что не смог на все комменты ответить.
Ну если у тебя автоконверсия, то вероятно и генератор обычный автомобильный. А поскольку мотор французский - соответственно и генератор тоже ихний - Валео, или в лучшем случае Бош. Бош строил для Тойоты генераторы с измерительной цепью, но для европеек у них традиционная примитивная таблетка, регулирующая напряжение на самом генераторе. У Валео то-же самое.
В теме про бесконтактное зажигание - был задан вопрос про систему заряда аккумулятора на скутерах сильно старинного выпуска. Хотя скутеры не летают - но использование скутерных генераторов сильно распространено у строителей паралетных моторов.
Так что экскурс в историю скутерной электрики - думаю будет полезен.
Вопрос к kvadratov
Читаю вот и чую обсуждение проходит совсем близко к моему вопросу. Позвольте тут тоже спросить.
У меня имеется зажига со с древнего скутера сузуки ран и ранние джемма с АКПП (классическая бездатчиковая япономать) . У него родной регулятор напряжения в виде маленькой ребреной алюминевой коробочки с одной лишь клеммой ну и сам корпус на массу. С этой коробченкой лампочки горят вполнакала а без нее нормально только на близко к холостым а выше сверкают белейшим того и гляди перегорят взорвутся. И еще видно что клемма разъем и провод на нее сильно грелись до этого.
Подскажите что в этой коробченке какая там схемка как ее вылечить и чем современным можно заменить ведь на современных не один-два а больше выводов
Судя по всему - вопрос про электросистему старинного ( начала 1980х годов ) скутера Suzuki ran.
Примерно такого - как на картинке :
Suzuki ran ca11a ( CF 50 ) модельный год - 1983
Мануал на этот скутер мне не удалось найти в сети.
Однако кое что нашлось. Человек ремонтировал скутер, запутался в проводке, и выложил рисунок с вопросами - как это вообще должно работать. Рисунок с моей мелкой правкой - предлагается к просмотру :
( фото слева ( регулятор ) от автора рисунка - предполагаемая схема регулятора справа - мое дополнение ).
Я попробовал поискать в сети регуляторы напряжения подобного типа от древних скутеров ( с одном контактом ). И обнаружил что они встречаются на 6 или на 12 вольт.
Могут быть при этом в одинаковых корпусах - внешне отличимы только по маркировке. Как я понял - были выпуски скутеров разных лет и для разных стран. Японская версия. Версия для Европы. Версия для USA.
Некоторые варианты выпускались с напряжением 6 вольт, а некоторые - 12 вольт.
На фото выше - регулятор на 12 вольт.
А вот вариант на 6 вольт :
Кроме того, следует знать, что подобные регуляторы могут встречаться в разных корпусах - к примеру с развитым оребрением литого корпуса ( на 6 вольт ) :
! ! ! ! ! !
Подведем некоторый промежуточный итог.
Если при подключенном регуляторе напряжение получается около 6 вольт, а при отключении регулятора подскакивает до 10 и более вольт - это нормально для 6 вольтового скутера. Регулятор должен быть хорошо прикручен к массе для обеспечения надежного контакта и качественного теплоотвода. Регулятор шунтирующего типа склонен к заметному нагркву корпуса. Если клемма на проводе плохо контачит с выводом регулятора - возможно сильное нагревание клеммы - подгорание контакта, дальнейшее ухудшение контакта. Возможно что вывод регулятора нужно почистить, а клемму на провод припаять новую. Провод должен иметь достаточное сечение - излишне тонкий провод может греться.
Напряжение на скутерных генераторах нужно измерять стрелочным вольтметром. Цифровые вольтметры часто врут - так как напряжение скутерных генераторов имеет форму отдаленно напоминающую синусоиду. При работе шунтирующего регулятора - напряжение вообще может иметь пилообразную форму.
Продолжим однако разбираться с устройством генератора. Пока не удалось найти полноценную схему от Suzuki ran, есть вариант посмотреть как решался вопрос с организацией электросистемы на других скутерах - приблизительно тех лет выпуска и несколько ранее.
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Сначала применялась наиболее примитивная система электрооборудования, с так называемым параметрическим регулированием напряжения.
Если обмотка генератора рассчитана так - чтобы номинальное напряжение в сети создавалось при наиболее употребительной маршевой скорости - можно было обойтись совсем без регулятора напряжения. Правда на маленькой скорости - свет будет тусклым... а на большой скорости - лампочки могут работать с перекалом. Это не сильно хорошо... Но до поры с этим мирились. Тиристорные регуляторы напряжения освоили только примерно в начале 1980х годов... Для заряда аккумулятора было необходимо напряжение несколько большее чем для лампочек. Для этого применяли дополнительную секцию обмотки генератора. для заряда аккумулятора нужен был постоянный ( или пульсирующий импульсный ) ток. Второе - проще. Поэтому сперва ставили селеновый выпрямитель - потом стали ставить кремниевый диод. В общем - однаполупериодный выпрямитель для заряда аккумулятора ( как отдельный элемент ) присутствовал на скутерах конца 70 - начала 80 годов прошлого века. Зажигание сперва делали контактное ( по принципу тракторного магнето ). Затем освоили бесконтактное тиристорное зажигание CDI.
Схема скутера Honda NX50M Express SR 1981 года выпуска хорошо иллюстрирует сказанное :
( Уже есть CDI зажигание с отдельным датчиком,
но вся остальная электрика - весьма примитивная ).
Ув. тов. kvadratov , и что бы мы без вас делали. Огромное вам благодар-е.
У меня вот такая коробчушечка( очень похожа на что на вашем фото) но сколько не тёр чистил никаких надписей не нашел. Может и вправду она 6вольт. А что можно вместо нее приколхозить или спаять попроще
Ув. тов. kvadratov , и что бы мы без вас делали. Огромное вам благодар-е.
У меня вот такая коробчушечка( очень похожа на что на вашем фото) но сколько не тёр чистил никаких надписей не нашел. Может и вправду она 6вольт. А что можно вместо нее приколхозить или спаять попроще
Если это регулятор, то напряжение определить легко. Достаточно подключить его к 12 вольтовому аккуму последовательно с лампочкой маломощной Ватт на 10-21.
Если это регулятор, то напряжение определить легко. Достаточно подключить его к 12 вольтовому аккуму последовательно с лампочкой маломощной Ватт на 10-21.
Не факт что все так просто. Регуляторы такого типа ( шунтирующие однавыводные ) бывают или с мощным стабилитроном ( диодом Зеннера ) внутри... Это более старые и более слабые. ИМХО могут встречаться только на 6 вольт. Или могут внутри содержать тиристорную схему с управляющим стабилитроном. Это более новые и блее мощные. Могут быть как на 6, так и на 12 вольт.
Если включить в цепь аккумулятора ( 12 вольт постоянного тока ) последовательно регулятор на мощном стабилитроне и лампочку 15 - 21 W - лампочка должна будет светиться в пол яркости и напряжение между корпусом и выводом регулятора должно быть около 6 - 7 вольт ( при измерении вольтметром или тестером ).
Если проделать такой эксперимент с регулятором на основе тиристора - результат будет иной. Лампочка будет светиться практически в полную яркость. Вольтметр покажет только падение напряжения на открытом тиристоре. Это примерно 1 - 2 вольта.... Причем - если ЭДС полностью заряженного аккумулятора немного больше 12 вольт, скорее всего регулятор сработает на ограничение если он рассчитан хоть на 6, хоть на 12 вольт.
Проверять тиристорный регулятор надо примерно по технологии проверки электронного регулятора от генератора ВАЗ - постепенно увеличивая напряжение - чтобы определить напряжение срабатывания схемы.
Только при проверке регулятора ВАЗ - лампочка сперва светится - потом отключается. В нашем случае - лампочка сначала не должна светиться - а при достижении порогового напряжения - должна засветиться.
Для такого эксперимента требуется ( в идеале ) источник постоянного тока с плавной регулировкой напряжения от 0 до 15 вольт. Как вариант - можно использовать аккумулятор с открытыми перемычками. От него можно брать напряжение от 2 - 3 - 4 - 5 - 6 банок.... И смотреть от какого напряжения засветится лампочка включенная последовательно с регулятором.
Конечно при ступенчатом изменении напряжения - точность результата замера будет более низкой...
Аккумуляторы с открытыми перемычками - тоже стали редкостью... Но еще кое где встречаются.
Кстати - практически аналог однавыводного регулятора напряжения применялся на отечественных мопедах с мотором V 50 ( на 6 вольт ), а также на мотоциклах Минск и Восход крайних лет выпуска, с электронным зажиганием, и светом на 12 вольт. Мопедные шестивольтовые и мотоциклетные 12 вольтовые блоки БКС отличались номиналом стабилитрона в схеме и номером на корпусе.
БКС можно попробовать включить в схему скутера как регулятор напряжения. Масса БКС должна быть соединена с массой мотора. Вывод 02 БКС - включаем вместо вывода стабилизатора.
Интересное наблюдение - если на мотор V 50 вместо 6 вольтового БКС поставить 12 вольтовый ( от мотоцикла ) и поменять лампочки на 12 вольтовые - на оборотах выше средних - 12 вольтовые лампочки светятся удовлетворительно. На малых оборотах - свет конечно получается дрянной.... Но некоторые товарищи так катаются... их устраивает.
Мопедный БКС - со стабилизатором 6 вольт имеет номер 251.3734 или 252.3734
Мотоциклетный БКС со стабилизатором на 12 вольт иммет номера 261.3734 или 262.3734 или 70.3734 или 94.3734 или 282.3734 или 1 МК 211.
Резистор R 2 помечен звездочкой - подборочный - подбирается при настройке устройства. Для справки - у меня в БКС на 12 вольт - стоял резистор 150 [ch937]. По заводской технологической карте его номинал может вариироваться от 33 до 200 [ch937] - зависит от характеристик примененного экземпляра стабилитрона. Настраивается на напряжение отсечки на стенде по переменному току.
Можно настраивать на моторе ( если городить стенд лениво ).
Настраивать регулятор с помощью ЛАТРА - можно только с соблюдением соответствующих предосторожностей - с применением разделительного понижающего трансформатора ( чтоб Вас / не дай Господи / током от сети не убило ) и не забыв включить последовательно с регулятором нагрузочную лампочку - примерно на 40 W, так как обыкновенные трансформаторы не рассчитаны на короткое замыкание - создаваемое шунтирующим регулятором. Про настройку напряжения отсечки регуляторов напряжения - подробнее я писал в теме :
Если напряжение в регуляторе регулируется с помощью тиристора,то работоспособность проверять нужно переменным током,от аккумулятора ничего не проверить
http://www.youtube.com/watch?v=o08QmBk8Ou8
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=12957&start=325#inline1
Проверено-работает!
Только для этого понадобятся два выхода с генератора(первый выход скорее всего просто припаян к сердечнику),а не один.
Как бонус,снимается больше мощности,использовав оба полупериода напряжения!
Подключил к регулируемому блоку питания релерегулятор который на моих двух фото. Минус на корпус плюс на клемму через лампочку 21ват. При подаче напряжения от 0 до 15 вольт лампочка вообще не загорается. Пробовал поменять полярность то получается на выходе из этой коробульки столько же что и на входе в не т.е. как через кусок медного провода. Что , наверно ему кирдыкс?? А Какие релюшки от современных скутеров можно применить без значительного изменения всей электросхемы. Например двухклемные релюшки?
Как я понял - при проверке коробочка звонится как будто в ней стоит один мощный диод ?
В этом случае - получается что без регулятора мы имеем переменный ток ( порядка 12ти вольт ? ), а при подключении коробочки - один полупериод ( из двух ) просто замыкается накоротко. Лампочка светится в пол накала на одном полупериоде пульсирующего тока....
Судя по результатам эксперимента - регулятор дохлый.
Кроме того - он всеже видимо не родной для данной модели.
Я не знаю какая версия генератора стоит на Вашем моторе.... Однако несколько лет назад на форуме мопедистов человек писал что он установил на Сузуки ран вместо родного регулятора напряжения - китайский клон регулятора от Хонды дио. Человек писал что у него все заработало нормально. Такой вариант можно попробовать. Тема на скутерном форуме давно снесена. У меня сохранилась картинка, которую я нарисовал по описанию того человека. Остается не выясненным как поведет себя стартер если система оказывается переделана с 6 на 12 вольт. Возможно, что стартер выдержит - так как включается всего на несколько секунд.
Для сравнения - родная схема регулирования напряжения и заряда аккумулятора от Хонды дио :
Статор генератора Suzuki Ran
( возможно что китайский новодел )
Если это регулятор, то напряжение определить легко. Достаточно подключить его к 12 вольтовому аккуму последовательно с лампочкой маломощной Ватт на 10-21.
Не факт что все так просто. Регуляторы такого типа ( шунтирующие однавыводные ) бывают или с мощным стабилитроном ( диодом Зеннера ) внутри... Это более старые и более слабые. ИМХО могут встречаться только на 6 вольт. Или могут внутри содержать тиристорную схему с управляющим стабилитроном. Это более новые и блее мощные. Могут быть как на 6, так и на 12 вольт.
Если включить в цепь аккумулятора ( 12 вольт постоянного тока ) последовательно регулятор на мощном стабилитроне и лампочку 15 - 21 W - лампочка должна будет светиться в пол яркости и напряжение между корпусом и выводом регулятора должно быть около 6 - 7 вольт ( при измерении вольтметром или тестером ).
Если проделать такой эксперимент с регулятором на основе тиристора - результат будет иной. Лампочка будет светиться практически в полную яркость. Вольтметр покажет только падение напряжения на открытом тиристоре. Это примерно 1 - 2 вольта.... Причем - если ЭДС полностью заряженного аккумулятора немного больше 12 вольт, скорее всего регулятор сработает на ограничение если он рассчитан хоть на 6, хоть на 12 вольт.
Проверять тиристорный регулятор надо примерно по технологии проверки электронного регулятора от генератора ВАЗ - постепенно увеличивая напряжение - чтобы определить напряжение срабатывания схемы.
Только при проверке регулятора ВАЗ - лампочка сперва светится - потом отключается. В нашем случае - лампочка сначала не должна светиться - а при достижении порогового напряжения - должна засветиться...
В том-то и дело, что пороговое значение жигулевских регуляторов - 14 Вольт. Напряжение на полностью заряженном автомобильном обслуживаемом аккумуляторе - не подключенном к ЗУ - не более 13-и Вольт. Для необслуживаемого обе цифры увеличиваются на полвольта. Так что для проверки - годится. Пользовался таким способом многократно. Сейчас по мопедовскому регулятору. Как правило в мопедах имеется аккумулятор, а соответственно и отсечка тиристора будет в том-же пределе - 14 В. (Кстати отечественный регулятор, фото которого Вы расположили ниже тоже настроен на 14В, т.к. предназначался в т.ч. и для установки на мотоциклы Минск с аккумулятором в экспортном варианте. Так что для проверки напряжения отсечки - достаточно простого 12-и вольтового аккума - о чем я и говорил выше, а вот для проверки исправности - да просто аккума и лампочки не хватит.
Да , вы правильно предположили, генератор именно такой = японосузуковский бездатчиковый две искры на один оборот. Надо будет попробовать регулятор от Дио . Спасибо за помощь
