По электронике согласен на 100%, тр не проблема,комутатор из самостроя, поддерживаю, но как обеспечть ОУЗ ,чтобы на запуске руку не отрывало, а на максимале тянул,не въеду. И почему нельзя 2 датчика,они по картеру зеркальны и модуляторы тоже , один запилить на раннее, или туплю.А момент отловить повототом статора.
Пару слов про коммутаторы РЗП и иные простые варианты....
Во первых в заводских коммутаторах РЗП ( и прочих отечественных снегоходных ) применяется убогая идея получения напряжения для питания транзисторов из напряжения питания.... Тоесть из 400 вольт - делаем 27.... При помощи резистора и стабилитрона ... Как Вам такой сценарий - отваливается выходной провод - идёт скачок напряжения - сперва горит стабилитрон - а потом транзистор... ?
Транзисторы там стоят для повышения чувствительности тиристора и получения некоторого изменения характеристики момента зажигания.
Хотя - нужно сказать - что блок зажигания от Бурана у моего друга - служит нормально уже более 10 лет. Встречаются хорошие экземпляры. В целом надёжность изделий РЗП не плоха - но на рынке ещё есть много контрафакта. Кроме РЗП - на рынке присутствуют московские коммутаторы имеющие хорошие отзывы.
Отечественные чудеса электроники - выглядят примерно так :
Если поставить хороший импортный тиристор и выкинуть транзисторы и их убогий источник питания и заодно чуть подкорректировать резисторы ...
Практически получится схема Юрия Плотникова ( онже Цинк ) :
И в том числе - вполне прилично показала себя в работе на мотоцикле ИЖ - Планета 5 - 01 - у которого стоит генератор - по конфигурации - аналог непрограммируемого Дукати :
Мотоциклетный генератор - только немного поменьше кажется.... Родной коммутатор от этого мотоцикла - тоже не жилец оказался...
В общем мне кажется что оптимальной по надёжности и простоте должна быть схема - которую я недавно предложил. Она обединяет свойства двух предидущих схем и собственно ничем новаторским не является :
Крайняя схема пока не испытана и требует уточнения для оптимизации работы с конкретным образцом генератора. Ничего радикального не ожидается. Возможно лучше оставить не 3 а 2 конденсатора и подкорректировать величину R1 ...
В качестве экспиримента по созданию некоторой нелинейности угла можно проверить применение цепочки управления ( от клеммы Д - до управляющего электрода тиристора ) - по образцу схемы зажигания от доисторической Ямахи ( по прикидкам - это может двигать момент зажигания примерно градуса на 4 ) :
Хотя - не ясно нужно ли ловить таких мелких блох...
Глушить мотор нужно замыканием клемм питания коммутатора - но не на прямую а через резистор сопротивлением около 200 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Этот резистор можно разместить как в коммутаторе - так и совместить с выключателем " Двигатель стоп ".
Ещё из защитных приборов - можно упомянуть применение варистора - включенного параллельно зарядным конденсаторам.
Так было сделано в коммутаторе от Планеты 5 - 01 :
( кусок провода механически прижимает детали. Он электрически никуда не присоединён. Два конденсатора и варистор включены между двумя шинами ( все параллельно ).
Применённая деталь - Варистор типа СН 1-1 на напряжение 560 Вольт допуск плюс - минус 10 %.
Почему конденсаторы на 400 вольт - защитили варистором на 560 вольт для меня осталось не понятно... Мне казалось бы логичным поставить такойже варистор - только на примерно 360 или 380 вольт...
По углу опережения при применении простых коммутаторов - на первый план выходит точное определение где должны быть выступы для обеспечения нужного момента зажигания. Думаю что для РМЗ 500 момент может быть такойже как у Ротакса 503. Моторы имеют одинаковый диаметр цилиндра и ход поршня. Так что опережение - думаю может быть установлено одинаково. 17 градусов - до ВМТ .
Появились в Москве программируемые коммутаторы.
Приобрел несколько часов назад парочку.
Модель Ducati energia 32 40 81 03, последняя цифра на единичку больше, чем в описании на мотор. Разъемы все подходят.
Тешу себя мыслью, что задерки с поставкой были связаны с устранением косяков, оттого и номер на единичку больше
Нужна помощь. Купили регулятор 965347. В прайсе написано- трехфазный с сигнальной лампой. В инструкции на мотор R-503 схемы подключения нет. Вопрос- как подключается выпрямитель-регулятор, и как работает сигнальная лампа- горит постоянно или гаснет при запуске мотора?
Ещё есть информация от французских фользователей - они ломали блок и составили приблизительную его схему - возможно с некоторыми неточными номиналами :
Схема регулятора выпрямителя от Ротакса 912 и 914 - которую расковыряли из интереса французские студенты...
Возможно не совсем точная. ( Могут быть ошибки в номиналах деталей ).
Обратите внимание - что выступы ротора и керны датчиков оказываются не точно против друг друга - при совмещении рисок. Существует определённый установочный угол между краем выступа и осевой линией керна датчика.
Теперь инструкция по установке зажигания от РМЗ - 500 :
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ DUCATI ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500
Угол опережения зажигания определяется положением датчика относительно метки на маховике магнето.
Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:
1. Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки, которая фиксирует маховик на конусе коленвала.
2. Удостоверьтесь в совпадении меток на датчике и маховике магдино.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений датчика, статора и маховика магдино.
После этого выполните следующие операции:
1. Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.
2. Снимите ручной стартер с двигателя.
3. Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.
4. Установите поршень в положение ВМТ (стрелка индикатора останавливается, когда поршень меняет направление).
5. Установите шкалу индикатора в положение 0 (на точное место расположение ВМТ).
6. Повторите вращение маховика в разные стороны и при прекращении движения стрелки, еще раз отрегулируйте 0 на индикаторе.
7. Поверните маховик магдино на 1/6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).
8. Убедитесь, что метки, расположенные на маховике магнето и датчике совпадают.
9. Если метки не совпадают, ослабьте винты датчика и пододвинув его совместите метки.
10. При помощи щупа 0,5 мм проверьте воздушный зазор между центральным полюсом датчика и выступом маховика (допускается зазор 0,45…0,55 мм).
Примечание: Эти метки не могут быть использованы при проверке угла опережения зажигания с помощью стробоскопа. Для этой цели следует нанести другую метку на маховике магнето и корпусе вентилятора.
По поводу установки программируемого блока Дукати -
Дан писал :
Програмируемая Dukati идет сейчас на все двигатели РМЗ-500 и на нее идет маховик не с маленькими выступами а с длинными и датчик с двумя проводами.
На верху датчика есть риска и чтоб выставить начальный УОЗ надо совместить риску на датчике с нижней кромкой любого выступа, когда до ВМТ поршня 0,66 мм.
Вот тут собака и порылась... Если применить вместо программируемого блока Дукати - блок от Бурана или самоделку ( с повышающим трансформатором ) - получится опережение 0.66 мм по ходу поршня во всём диапазоне оборотов... Или иными словами - около 8 - 10 градусов до ВМТ.
Для применения простых блоков зажигания - получается нужно либо укорачивать выступы ( сзади ) - примерно на 7 - 10 градусов... Или сдвигать на 7 - 10 градусов датчик - ну или резать шпонпаз - смещённый примерно на 189 градусов ( и не перепутать в какую сторону ) ....
Глядя на фото мотора РМЗ - 500 - приходит мысль - что можно переставить родной датчик на право ( от этого ничего не изменится ). А слева - отфрезеровать в картере место вниз от датчика. Для установки датчика со смещением - там скорее всего потребуется ещё переходная пластина для крепления датчика. И вскроется отверстие на улицу - которое придётся закрывать заплаткой из жестянки....
Справа рядом с местом датчика проходит ремень - который скорее всего будет мешать сместить датчик. Так что удобнее пилить слева.
Тогда мотор ( с простым коммутатором ) можно будет заводить на правом датчике ( стоящем без смещения ) - а при увеличении оборотов - переключать коммутатор на левый - смещённый датчик.
В целом - такая переделка кроме небольшой дырки в генераторном отсеке картера ничего не нарушает. Наверно это самый предпочтительный вариант для применения нештатного коммутатора.
Квадратов спасибо, ну и теперь самый сокровенный для всех"cчастливых" обладателей РМЗ_-500вопрос , поскольку качество ПРОГРаМНОГО зажигания оговорили,поставить второй канал, и сделать наконец рмз с дублированным зажиганием используя свободное место ,устан . второй датчик и соот-но второй коммутатор?Ну и головки поменять. Ваше мнение, генератор потянет две паралельные ветви? :-? Многим будет интересно.
В отличие от автомобиля или снегохода на авиационном двигателе угол опережения зажигания в большинстве режимов работы остается максимальным т. е. не меняется. Позднее зажигание требуется только для старта. Например, на зажигании Сцинтила на Вальтере центробежный регулятор работает скачком при оборотах около 1200 по коленвалу. На вертолетном Лайкоминге стоят два прерывателя, сдвинутые на 25 град по углу на коленвале. Для авиационного применения РМЗ достаточно два датчика или один сдвоенный на два угла и электронный переключатель с одного на другой при заданных оборотах. Переключатель желательно сделать с гистерезисом по оборотам. Все это можно сделать замыканием обмотки датчика электромагнитным реле , подключенным к простейшей электронике. И будет все почти как у цифровой системы.
Думал над вариантом,запускать на каком-то (комфортном для пуска)Оуз первого датчика,с переключением скажем от положения заслонки или от вакуумного регулятора,на микрик как на системе ЭПХХ скажем. Только пока не продумал детально. :-/ Возможно ещё появятся новые коммутаторы и дело наладится ?
Скажите, а головки цилиндров от Ротакса 503 на РМЗ 500 встанут? Хотелось бы сообразить дублированную систему зажигания. У кого есть опыт? Может как-то переделывают родные головы?
Я слышал историю ( от когото из друзей Юры Гришаткина ) - что некий человек для ремонта 503 мотора поставил на него цилиндры и поршни от РМЗ 500. Рассказывали что всё получилось... Какие головы и штаны применялись - я тогда не переспросил... Сам не видел - так что информация не точная. Требует перепроверки - и измерений что там и как подходит....
Теперь не встают. По крайней мере без доработки. Это связано с дальнейшим снижением технологического качества изготовления этих моторов (примитивизацией, так сказать) - введением размерных групп для головок.
Скоро, наверное, начнут каждое резьбовое соединение точить уникальным. ;D
Для того чтобы реализовать на РМЗ - 500 дублированное зажигание - нужно преодолеть несколько трудностей.
Во первых суметь приспособить головки от Ротакса 503 или изготовить самодельные головки под 2 свечи.
А во вторых - обеспечить два контура зажигания независимым электропитанием.Тут есть несколько вариантов.
Предположим что один контур работает от штатного блока Дукати программируемого.
Второй контур можно питать от обмотки освещения генератора. Обмотка освещения выдаёт напряжение 12 вольт переменного тока. Это напряжение можно повысить трансформатором 12 / 220 и использовать для питания самодельного тиристорного коммутатора зажигания. Недостатки - на работу зажигания может влиять регулятор напряжения шунтирующего типа и величина нагрузки от фары и иных потребителей. Хотя если постоянно включен умеренный потребитель типа лампы на 60 Вт и применяется нормальный регулятор напряжения ( к примеру « Vape R 94.2 » - думаю что всё будет работоспособно.
Как вариант могут применяться для второго контура блоки зажигания питающиеся от аккумуляторной батареи. Это могут быть блоки с преобразованием напряжения - типа такого :
«DC-CDI»
На выход - двухискровую катушку от 16 клапанной Волги.
Описание :
http://rf.atnn.ru/s4/avt-799.html
( в исходном виде схема Щербатюка - предназначалась под контактное зажигание - но может быть использована для работы с индукционным датчиком при минимальных изменениях ( показанных на картинке выше ). Понятно что детали можно применить импортные и более современные.)
Кроме того - для работы второго контура можно применить коммутатор от автомобилей ГАЗ - предназначенный для работы с индукционным датчиком и питающийся от АКБ.
В таком случае - мне кажется что для надёжности следует отдать предпочтение блокам без электронного ограничения импульса. Их номер начинается с цифры 13. Блоки с номером на 131 имеют внутри микросхему - работают без дополнительного вариатора - потребляют меньший ток - но иногда горят по непонятным причинам... Микросхемы - это всегда пониженная надёжность.
При применении блоков от Волги - нужно всегда проводить дополнительные мероприятия по закреплению деталей против вибрации и по герметизации корпуса.
Исходно - крышка корпуса ( как правило ) герметиком не промазана и детали торчат на плате так - сто плохо противостоят вибрации.
«Коммутатор аналог 13.3734»
В плате - можно просверлить дополнительные отверстия ( бормашинкой ) и пришить детали нитками или растянуть нитками - как мачты на корабле. А потом промазать лаком или эпоксидкой.
Как вариант - клей БФ - 2.
Резисторы и транзисторы держатся нормально. А вот конденсаторы - как правило требуют дополнительного крепления.
В противном случае - бывает и так :
( вибрационные разрушения коммутатора на лодочном моторе )
Для второго дублирующего контура - требуется сместить датчик в положение раннего зажигания - примерно в положение 17 - 18 градусов до ВМТ. Тоесть - всё равно доработка картера или выступов ротора требуется...
Если первый контур родной прграммный Дукати - тогда под второй контур - только фрезеровать место на картере.
Если оба контура самоделки - тогда можно и выступы ротора укоротить на требуемый угол...
Если при этом ещё и отфрезеровать место на картере под смещение датчика - можно поставить 3 датчика - 2 слева и 1 справа.
Дополнительный поздний датчик - можно использовать при запуске - переключая тумблером.
Пчеловод - я собираюсь в ближайшее время сделать переключатель с приводом от карбюратора ( точнее от ручки газа ) и испытать на скутере. Как сделаю - выложу фото.
Идея такая - у меня выброшен маслонасос - так что есть незадействованный трос отходящий от разветвителя на тросе газа. Его я хочу прицепить к рычажной конструкции - которая будет нажимать микрокнопку такого типа :
Именно так. Сдвигать угол на ширину выступа модулятора. В ряде случаев это весма удачно получается. Такой способ скачкообразного изменения момента зажигания применяется к примеру на ряде скутеров.
На более дорогих скутерах и мотоциклах - момент зажигания изменяется плавно - по заданной кривой.
На более дешовых - момент зажигания меняется скачком - при достижении заданных оборотов.
Иногда - реверсом датчика. Иногда - установкой двух датчиков и их переключением.
На самых дешовых - и на старых моделях - момент постоянный.
Изменяемый угол опережения зажигания ( УОЗ ) - более необходим для 4 Т моторв. На старых выпусках 4Т скутеров - даже встречалось кулачковое зажигание с центробежным автоматом....
А на двухтактных моторах - и поныне далеко не везде есть изменение УОЗ...
Пароноя продолжается. Знакомый парамоторщик использовал Рмз-500 и окрылённый успехом приобрёл 550 с прицелом на АЖ. Дело упёрлось при обкатке мотора , 3000 набирает и всё, поставили коммутатор от500 всё пошло нормально. Завод пишет присылайте коммутатор поменяем без проблем. В связи с прочитанным выше возникает мысль применить как на 503 м два контура с двумя коммутаторами( аля дублированное с установкой второй свечи на цилиндр ).Запитать их от разделительного трансформатора 1/1/1/т.е.взять с ген. катушки 12в на тр-р с тремя обмотками одна входная и две питающие каждый свой ком-р развязанными по эл цепи, поскольку напряжение подаётся с одного тр-ра питающие импульсы будут синхронны на каждом ком-ре. На свободное место установить ещё один пик и получим 2 контура зажигания, ну за исключением ген. катушки Знатоки прошу высказать ваше мнение. Предвижу возражения ,что обмотка генератора перегрузится но померить токи и попробовать думаю можно.