Основная причина -установка дешевых китайских аналогов.
Покупаете датчик аварийного давления масла от Audi на 0,3-0,35бар. каталог HANSPRIES код детали 028919081D. Можно и аналог, но у этого контакты и пружинка посеребренная. Аккуратно стачиваете торец дачика где выход эл.разъема до его (эл.разъема ) полного удаления . Главное не перестаратся и не удалить нужное. Под контактом, после того как вы удалили его и пластик , находятся пружинка и шайбы. Вытаскиваете их. Замеряете штангелем расстояние от шайбы мембраны до спиленного контакта. В пластиковом корпусе нарезаете внутреннюю резьбу 10х1. Далее. Точится ввертыш с наружной резьбой 10х1 и и внутренней на 4мм и если нужно углубление по шайбу. Ставите пружинку с шайбами на ее место и вворачиваете ввертыш на растояние чуть больше чем вы замерили. Далее подключаете манометр и насос. Я использовал грушу от бензошлагов. и винтом м4 регулируете требуемое давление срабатывания. Контрите винт м4 гайкой. после того как все сделали, пластиковый корпус датчика и ввертышь до рег.винта заливаете эпоксидкой, сделав колечко из подходящего материала. Через сутки проверяете и делаете окончательную регулировку датчика. У меня получалось настраивать датчики до десятых долей. Да. Пружину трогать(укорачивать) нельзя. Срабатывание будет не корректное. Датчики получаются лучше и точнее покупных. По надежности за время эксплуатации более 5ти лет вопросов нет. Да и там ломаться то нечему.
Видимо износ щеток. На автомобилях обычно падает давление или производительность, либо как обычно у коллекторных моторов насос работает до штатного выключения, а вот при последующем пуске может включиться, а может нет. Один раз видел разобранный насос с вылетевшими из коллектора парой ламелей, но это видимо бывает значительно реже.
Уверен,большинство прочитавших ничего не поняли.
Ну почему? Все как раз отлично понятно. Я правда жигулевский в свое время просто развальцовывал и укорачивал пружину, но предложенный вариант мне кажется однозначно лучше...
Пружинку трогать нельзя. Вариант тупиковый. Значения срабатывания датчика будут разные и добится стабильных результатов не удается.
Да это понятно. Мне не требовалось точно подгонять значение, нужно было просто уменьшить незначительно и все. Поэтому и сказал сразу, что Ваш вариант однозначно лучше, даже без учета трудоемкости развальцовки.
А зачем, когда есть Аудюшные или Тойотовские достаточно точные? Тем более если СССРовские датчики на жигулях были достаточно надежны, то современный очень часто текут. В магазине проверяешь при покупке - пластик крутится в корпусе. Когда с таким датчиком обливает маслом лобовину мотора - это одно, и совсем другое дело, когда с такого датчика бензин начнет прыскать во все стороны.
Действительно, автомобильные насосы при выработке ресурса обычно клинит после выключения, и они просто не включаются при следующем запуске.
Да-да, безусловно. Обычный косяк помирающих от износа щеток коллекторных моторов и традиционный способ "лечения". Только он не клинит, а просто одна из щеток не контачит в определенном месте коллектора. Остановился моторчик в таком положении - и не пускается пока по нему не треснешь.
Просто не получается. И отказы бывают. Это всего лишь вопрос времени и сложившихся обстоятельств. Финансовые затраты и возможные потери тут вообще не соизмеримы. А по вашей логике если человек умеет плавать, то он утонуть не может в принципе.
