Проточка картера мотора РМЗ-500 «на колене» под редуктор «Rotax».

[azurro]

Размер под посадку редуктора ротакс 120мм, координаты отверстий не знаю, буду сверлить по отверстиям в редукторе когда приобрету. Про корпус редуктора я не понял, он у вас есть или вы хотите приспособить его к бурану, у меня рмз500 - картер по крайней мере копия ротакс 503 .

 

[mz]

Про корпус редуктора я не понял, он у вас есть или вы хотите приспособить его к бурану

Корпус есть , конструкция  аналог 582  ROTAX .   

 

[Иванов]

  В продолжение этой темы несколько свежих картинок и замечаний о некоторых «секретах» технологии сборки – разборки мотора и редуктора.

  Давний и хороший знакомый попросил помощи в переделке установки редуктора «В» (ROTAX) на мотор РМЗ-500. Предыдущая «версия» расточки и монтажа через несколько часов работы мотора завершилась закономерно:
001
  В процессе «прилаживания» редуктора был получен размер посадочной поверхности, напоминающей буртик, примерно Ф110 (вместо Ф120) и эксцентриситет около 1,5 мм. , а так же неперпендикулярность посадочного фланца и смещение резьбовых отверстий.
  В результате, редуктор «висел» на штатных стяжных болтах с подкладыванием шайб разной высоты, не имея упора по центрирующему диаметру. (Ф120)
  001.1  001.2

 

[Иванов]

  Несколько полезных «секретных» приспособлений, которые помогают при работе с мотором и установке редуктора.
  Если картер мотора не разбирался ранее и, как описано на первой страничке, в щеке коленвала не засверлено отверстие под фиксирующий штифт, то для фиксации вала от проворота при снятии-установке маховика и шестерни редуктора рекомендую обзавестись подобной «жлыгой» из полосы стали толщиной  4 – 6 мм.
002
  Гайка, фиксирующая маховик установлена на клей, который разрушается при нагреве более 140 град. Если греть газовой горелкой, то достаточно дождаться пока капли водного конденсата от сгорания пропана полностью исчезнут с нагреваемой поверхности и… ещё немного нагреть. После этого гайка легко отвернётся торцевой головкой на «30».
003  004

 

[Иванов]

  Вот такое приспособление  - доработанный съёмник от мотора РМЗ-640 (или любой подходящий). Доработка состоит в сверлении на нужном радиусе трёх отверстий под болты М8 Х 24 +1.0 (более длинный болт может повредить катушки магнето при заворачивании в маховик!!!)
  Так же полезен шарик от подшипника Ф9 мм для снижения трения и упора в центровочное отверстие на торце вала.
005  006

 

[Иванов]

  Если, по какой-то причине Вы не собираетесь разбирать картер мотора и решите обрабатывать его в сборе с коленвалом, то для уменьшения высоты опорной поверхности стягивающих болтов М8х45 на 3,5 мм полезно запастись прижимной плитой, либо надёжно закрепить блок на станине, используя призмы или подкладки одинаковой высоты (+ 0.1 мм).
  Не забудьте надеть на установочные шпильки мотора (М10) высокие шайбы, чтобы обеспечить зазор между плитой и корпусом мотора в районе магнето.
007  008  009

 

[Иванов]

  Дальнейшая работа по протачиванию посадочного места под редуктор описывалась на первой страничке. Отличие состоит лишь в том, что потребовалось изготовить переходное кольцо с размерами:  Ф120+0.01-0.03  х Ф107,5+0,01-0.03 х 4,5-0.2 . Поскольку кольцо изготовлено по переходной посадке, то оно устанавливается на проточку «от-руки», но снять его сложно.  Для упрощения демонтажа  кольца, с помощью надфиля,  на нём полезно сделать несколько «лысок» и обозначить  установочное положение засверливанием.
010  011  012

 

[Иванов]

  Теперь корпус редуктора плотно встал на место. Без дополнительных шайб и зазоров.
013

 

[Иванов]

  Однако, есть ещё одна задача. Необходимо устранить  перекос резьбы в части картера где имеется полость (для её заливки компаундом с алюминиевой стружкой и требуется разбирать картер!!!) Так же придётся дорезать резьбу в этом месте.
  Мы решили не разбирать картер двигателя. Поэтому процесс исправления резьбы (как, впрочем, и изначальное её нарезание в этом месте) напоминает «закат солнца вручную».
  Так же необходимо что-то придумать со смещением резьбовых отверстий в картере.
016  017  018

 

[Иванов]

  Устраним смещение резьб распиливанием круглым напильником (ну, чтобы не связываться с фрезеровкой) соответствующих отверстий в корпусе редуктора.
020
  «Пошаманив» с бубном вокруг резьбы, достигаем желаемого результата – все болты крепления редуктора вкручиваются без натяга, без перекоса до рабочей глубины.
019  021

 

[Иванов]

  Если для работ с корпусом редуктора (доработка, исправление, разметка установочных отверстий под резьбу в картере мотора, просто примерка) потребуется вынуть подшипник, то это легко достигается с нагревом корпуса до 80 град. с помощью строительного фена или газовой горелкой (с тыльной части корпуса - не со стороны подшипника!!!). После нагрева, слегка ударив корпус о деревянный или пластиковый брусок, лежащий на неметаллической поверхности, подшипник выпадает из посадочного места.
(Заодно, можно промыть подшипник от металлических опилок после разрушения зубьев шестерни.)
   При монтаже подшипника после нагрева он встаёт на место под собственным весом или с лёгким дожимом двумя большими пальцами рук.
  Если этого не происходит, нагрейте ещё немного алюминиевый корпус или повторите процедуру тщательно очистив посадочные поверхности. Не забивате подшипник без нагрева, так же не пытайтесь его извлечь не нагревая корпус.
  Вот теперь этот редуктор и мотор будут работать долго и надёжно, чего и всем желаю.
030

 

[Ходжа]

Такую мастеровитость нельзя не уважать.
Только она годится для людей, которые умеют и любят возиться с моторами.

Для тех, же, кто в себе таких качеств не наблюдает могу напомнить, что если брать новый РМЗ-500 у "Русского Снега" в Рыбинске, то двигатель можно взять с уже готовой проточкой под редуктор "Ротакс". Брал пару лет назад РМЗ-500 с проточкой, а редуктор в "Авиагамме". Всё прекрасно состыковалось без доработок. Единственно, с чем пришлось повозиться - болт крепления маленькой шестерни редуктора. Штатный болт имеет другую резьбу, чем та, которую режут трудолюбивые китайцы на валах РМЗ-500. Подобрал болт с авторазборок (группа прочности 8,8 как и ротаксовский родной болт в комплекте).

P.S. Перед мастером снимаю шляпу.

 

[ViVer]

Есть один момент. Русский Снег делает отверстия с резьбой для крепления редуктора только для положения "валом воздушного винта напротив цилиндров". Т.е. без заливания полости (чертовы китайцы, сэкономили 10 граммов сплава, лучше бы на 1 доллар дороже сделали) и сверления 7 и 8-го отверстия. Так что все равно самому возиться, если нужно, чтобы ось вращения винта внизу была.
Тут есть засада. Залить полость эпоксидкой с опилками и просверлить отверстие ровно по кондуктору (втулочку надо выточить) - это несложно. А вот при нарезке резьбы вручную метчик, собака, все равно "уйдет" в сторону более мягкой эпоксидки, т.к. дно этой полости приходится как раз на ось отверстия и металла, чтобы "держать" метчик ровно, там нет.  Т.е. резьбовое отверстие будет кривое и болт будет вкручен, как на фотографии выше. Резьбу эту надо нарезать только на станке, где метчик стоит жестко.
Еще один момент заметил. Штатные болты ротаксовского редуктора оказались длиннее, чем нужно примерно на 5-6 мм. Причем сделать резьбу в картере длиннее нельзя - во первых глубже засверлиться, не повредив существующую резьбу невозможно, а во вторых "мяса" маловато, отверстие в картере дырку сделает. Пришлось укоротить болты.

 

[надым мд-20]

Есть один момент. Русский Снег делает отверстия с резьбой для крепления редуктора только для положения "валом воздушного винта напротив цилиндров". Т.е. без заливания полости (чертовы китайцы, сэкономили 10 граммов сплава, лучше бы на 1 доллар дороже сделали) и сверления 7 и 8-го отверстия. Так что все равно самому возиться, если нужно, чтобы ось вращения винта внизу была.
Тут есть засада. Залить полость эпоксидкой с опилками и просверлить отверстие ровно по кондуктору (втулочку надо выточить) - это несложно. А вот при нарезке резьбы вручную метчик, собака, все равно "уйдет" в сторону более мягкой эпоксидки, т.к. дно этой полости приходится как раз на ось отверстия и металла, чтобы "держать" метчик ровно, там нет.  Т.е. резьбовое отверстие будет кривое и болт будет вкручен, как на фотографии выше. Резьбу эту надо нарезать только на станке, где метчик стоит жестко.
Еще один момент заметил. Штатные болты ротаксовского редуктора оказались длиннее, чем нужно примерно на 5-6 мм. Причем сделать резьбу в картере длиннее нельзя - во первых глубже засверлиться, не повредив существующую резьбу невозможно, а во вторых "мяса" маловато, отверстие в картере дырку сделает. Пришлось укоротить болты.

а не проще было сделать шайбы под шляпки болтов в 5 мм чтобы ни че не укорачивать ?

 

[vovan.sloboda]

Уважаемые мастера от малой авиации с РМЗ-551 кто-то сталкивался  у него такой-же картер?

 

[ViVer]

Надым мд-20, где же вы были раньше?!!! 

 

[Пчеловод]

а не проще было сделать шайбы под шляпки болтов в 5 мм чтобы ни че не укорачивать ?

Проще,но.....как-то колхозом припахивает  от крышки R-2,58  ,      на мой взгляд.

 

[Sai.D]

Проще,но.....как-то колхозом припахивает  от крышки R-2,58  ,      на мой взгляд.

Тоже сразу так подумалось  :-/ При невозможности просверлиться глубже - всяко лучше болты укоротить. Как-то бы отметить только укороченные болты, чтобы не перепутать случайно при последующих переборках.

 

[Иванов]

Штатные болты ротаксовского редуктора оказались длиннее, чем нужно примерно на 5-6 мм. Причем сделать резьбу в картере длиннее нельзя - во первых глубже засверлиться, не повредив существующую резьбу невозможно, а во вторых "мяса" маловато, отверстие в картере дырку сделает. Пришлось укоротить болты.

  Эт-то как то стран-но... Если картер проточен правильно (на необходимую глубину), то длины болтов штатного редуктора хватает с запасом. То есть ещё миллиметров несколько до шпилек остаётся.   ????

  Резьба, существующая в отверстиях для установки шпилек, ничуть не страдает от засверливания и нарезания резьбы М8 под болты редуктора, прямо с выходом в отверстия для шпилек. Шпильки предварительно с нагревом выворачиваются.
  "Мяса" маловато где? В полость картера ни один болт не попадает...