Ещё на просторах интернета WatchCat писал про перевод на питание от бытового балона с газом четырёхтактного генератора электрического тока :
Тебе нужно купить вот это:
http://www.kipor.su/index.php?inf=82&pid=34
От ранее мной упомянутой отличается немного электроникой, движок тот же - KG40.
Далее, надо вынуть его из чемодана, иначе заклинивает от перегрева при длительной работе.
Получится то, что я описывал здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=127022#127022
У CG1000 движок KG55, у него больше рабочий объем соответственно при той же мощности нагрузки больше расход топлива. Как я понимаю, раз ты тут спрашиваешь - для тебя вопрос экономии важен, иначе уже купил бы японский дизель киловатт на 20, который рекламируют для электроснабжения коттеджей и особняков.
Тот "выход 12в", на который ты наткнулся - для зарядки аккумуляторов не пригоден так как ничем не регулируется. А правильный зарядник должен стабилизировать _ток_ меняя напряжение по ходу процесса.
Зарядник Striver PW415 это делает.
Для переделки на газ надо взять два редуктора от 50л баллона. Один поставить на баллон в штатном режиме и отрегулировать чтобы на выходе было давление 300мм водяного столба. Измеряется самодельным U-образным водяным манометром из любой прозрачной трубки, закрепленной на доске.
Второй редуктор разобрать, вынуть из него большую пружину, найти мягкую пружинку, и закрепить ее так, чтобы она _тянула_ мембрану вверх, а не давила на нее как это делала большая пружина. Получится газовый дозатор.
Опустить его выход в стакан с водой, на вход дуть ртом, пружинку натягивать пока почти не перестанут идти пузырьки. Это исходное положение.
В карбюраторе удалить поплавковую камеру и поплавок, вынуть главный жиклер, одеть на это место трубку, проследить чтобы никуда в бок никакие мелкие дырочки не отходили, при наличии - заткнуть.
Трубка будет идти к дозатору, но на ней должен быть маленький краник - он будет регулируемым газовым жиклером. Рассмотри фото из моего письма по той ссылке что я вчера дал.
Все собрать, краник открыть, пытаться дергать движок. Натягивая и отпуская пружинку добиться чтобы с одной стороны газ в движок попадал иначе не заведешь, с другой его газом не заливало. Когда заведется -отрегулировать натяжение газовой пружинки так чтобы автоматика движка поставила дроссельную заслонку в положение минимального открытия. Это будет нижняя точка на характеристике подачи топлива.
Далее берем одну лампочку на 250 ватт или три по 100 ватт или нагреватель на примерно такую же мощность.
Нагрузка должна быть строго активная(резистивная). Втыкаем - движок пытается глохнуть так как сильно открывается дозатор и идем много газа. Успеваем выдернуть из розетки пока не заглох и прикрываем краник между дозатором и карбом на четверть оборота. Повторяем эти действия пока движок не станет четко принимать нагрузку. Это верхняя точка характеристики. Если достанешь шариковый ротаметр - можешь уточнить настройку подачи газа по минимуму его показаний. Если нужна эксплуатация при отрицательных температурах - придется заменить мембрану в дозаторе так как штатная дубеет и перестает работать. Хорошо подходит материал "НОМАКОН" толщиной 0.3мм, проверено. По смыслу это силиконовая резина, армированная стекловолокном. Главное достоинство - продается маленькими кусочками, ибо все остальное "в рулонах от 12м". http://www.megachip.ru/item.php?item_id=456170
При остановке движка следует немедленно закрыть вентиль на баллоне иначе вытечет газ - дозатор увы не закрывается абсолютно герметично.
Еще по движку следующие замечания. Масло в инструкции упомянуто
10W30 минеральное или полусинтетика. Опыт показал, что китайцы гоняли движок на испытаниях на предельной мощности, что есть большая глупость с их стороны так как домашняя электростанция на предельной мощности никогда не работает какая бы она ни была. Так что можно налить масло погуще, у меня 5W50 налито мотоциклетное четырехтактное синтетическое финское.По той же причине свечу надо заменить на NGK C5HSA или
CR5HSA. Как "свеча для лодочных моторов" она заметно дешевле чем как "свеча для скутеров"
Все равно первые пару сотен моточасов масло попадает в камеру сгорания и свеча сдыхает. Я штуки четыре поменял пока дефект самустранился. Вроде и чистая, и искра в воздухе есть, а движок не заводится. Ставишь новую - схватывает мгновенно. Масло проверять каждый вечер перед запуском и все время держать уровень "по пробку". Имеющийся датчик срабатывает слишком поздно, когда подшипники коленвала уже несколько часов без масла поработали. После замены масла, слитое можно пропускать через самодельный гравитационный фильтр и использовать для долива по мере расходования. Главное чтобы фильтр из него металлическую пыль убрал.
При аккуратной эксплуатации у показанных на фото движков моторесурс на данный момент перевалил за две тысячи моточасов. У одного пришлось менять подшипник коленвала из-за брака - после 1500 моточасов цилиндр и поршень выглядели просто как новые, даже риски от хона сохранились. Второй движок даже не вскрывали - и так отлично работает, несмотря на 8, а то и 12 часов в день в зимнее время когда темнеет в 16.
Кстати - движок сам следит за нагрузкой, при превышении, например попытке включить компрессорный холодильник с его диким пусковым током, мгновенно срабатывает электронная защита. Если закоротить выход - то искра совсем маленькая - настолько эта защита быстродействующая. Оказалось, что выключенная электростанция не дохнет при попадании внешнего напряжения 220в ей на выход. Силовые ключи закрыты и ток просто не течет.
Себе я установил схему автоматического переключения потребителей на преобразователь или на электростанцию - в зависимости от того, на выходе чего присутствует напряжение. Использовал реле от UPS по рекомендации приятеля и при его содействии в отладке.
Этого товарища ( WatchCat ) можно найти по ссылке на тему - где он тоже писал про генераторы :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=127022#127022
